El Ateuf, à 9 km de Ghardaïa se cache derrière le tournant de la vallée qui lui a valu son nom. Les premiers arrivants, en l’an 1011, ont choisi ce site plus facile à défendre. Aujourd’hui, l’éloignement relatif du centre administratif comme de la zone industrielle fait que la vie à El Ateuf est moins active qu’à Ghardaïa.
La petite place triangulaire qui s’ouvre derrière la poterne d’entrée ne connaît un marché qu’une fois par semaine. Mais pour le visiteur, les ruelles en escalier ont conservé un délicieux aspect archaïque. Les passages couverts sont fréquents, les murs crépis dans les tons pastel. rose, bleu ou vert et dans toute la gamme des jaunes et des ocres. La mosquée, avec un intérieur moderne, ne présente pas d’intérêt.
Tout en haut de la ville, une poterne débouche face à un vaste cimetière où se remarquent plusieurs tombes à «iduden», ces doigts de chaux bleutée signalant la sépulture d’un chef religieux. Le chemin qui contourne la ville par l’extérieur domine un étroit vallon au fond duquel est blotti un curieux édifice à toit plat, aux murs bas, au plan irrégulier adapte au terrain d’alentour et naturelle-ment chaule de bleu.
C’est ici la mosquée Sidi Brahim dont Le Corbusier se serait inspiré lorsqu’il conçut la chapelle de pèlerinages de Ronchamp, prés de Vesoul en France, l’intérieur est constitué par un ensemble d’arcades inégales, frustes, ouvertes sur la nature. Ce qui de prime abord peut paraître désordre et anarchie architecturale se révèle rapide-ment rythme, musique, mathématiques. Une lumière bleue, savamment canalisée, participe à la divine impression de repos, de bien-être, de dépouillement propice à l’élévation de pensée dont chacun se sent rapidement imprégné. Et cette mosquée a plus de sept siècles d’âge !
Toujours la région de Ghardaïa, cette fois-ci dans la plus ancienne des citées de la pentapole.
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